Bomba de calor para toda la casa: cómo reemplazar la calefacción y el aire acondicionado — guía de compra de principio a fin

Pasos USA · Record of Sale, LLC. Guía del consumidor en español, basada en la guía en inglés de Notice Nearby, en ENERGY STAR, AHRI, ACCA, la EPA, el Departamento de Energía y el IRS, y en páginas técnicas de fabricantes. No es asesoría legal, no es una cotización, no es una auditoría de energía y no es una opinión de impuestos. No recomienda ninguna marca.

Un calentador (furnace) que se descompone en enero, un aire acondicionado que deja de funcionar en plena ola de calor, una reparación cara en un equipo de 15 o 20 años, o un recibo de luz que no para de subir: muchas veces ahí es cuando una familia oye por primera vez las palabras "bomba de calor" (heat pump). Una sola máquina que calienta y enfría toda la casa suena fácil. El proyecto de verdad no lo es. Toca los ductos, el panel eléctrico, el termostato, su comodidad en la semana más fría del año y sus recibos por 15 años o más.

El error caro es dejar que alguien cambie el equipo copiando el tamaño (tonelaje) de la placa del equipo viejo, sin un cálculo de carga, sin revisar los ductos y sin un plan para las noches más frías. Cuando su departamento de construcción, su compañía de luz, la oficina de energía de su estado, el IRS o un contratista de HVAC con licencia no coinciden con algo de aquí, ganan ellos.

En resumen

• Mejore la casa primero si puede: sellar fugas de aire y poner aislamiento puede permitir un equipo más chico.
• Exija un cálculo Manual J por escrito, un equipo escogido con Manual S y una revisión real de los ductos (Manual D).
• Si vive donde hace mucho frío, escoja una bomba de calor con datos publicados para clima frío y sepa dónde queda el "punto de equilibrio".
• Compare cotizaciones por el número de referencia AHRI y por la capacidad de calefacción en el día más frío de su zona, no solo por la marca o el SEER2.
• Planee juntos el panel eléctrico, el calor de respaldo y el termostato.
• Revise cada reembolso o crédito de impuestos en una página oficial antes de firmar.
• No haga el último pago hasta tener el reporte de arranque, la inspección del permiso y el registro de la garantía.

Por qué la gente cambia a una bomba de calor

Casi nadie se despierta con ganas de comprar una bomba de calor. Llegan a eso por razones como estas:

• El aire acondicionado o el calentador viejo ya está por terminar su vida, y prefieren cambiar los dos de una vez en lugar de pagar dos trabajos con pocos años de diferencia.
• No tienen aire central y quieren aire frío; una bomba de calor da frío y calor en un solo sistema.
• Calientan con propano, aceite (heating oil) o calentadores eléctricos de zócalo (baseboard) y quieren pagar menos.
• Quieren dejar de quemar combustible dentro de la casa, muchas veces para quitar una línea de gas, un tanque de aceite o la preocupación por el monóxido de carbono.
• Van a poner paneles solares o una batería y quieren usar más de su propia electricidad.
• Un cuarto o una ampliación siempre está muy caliente o muy frío, y una unidad sin ductos lo puede arreglar sin ductos nuevos.

Ojo: una bomba de calor no siempre cuesta menos de usar que el gas. Depende del precio de la luz y del combustible en su zona, de qué tan frío es su invierno, de qué tan bien guarda el calor su casa y del equipo que compre. Un buen contratista o auditor de energía debe poder explicarle esa comparación para su casa, no solo decir "las bombas de calor ahorran dinero".

Cómo funciona una bomba de calor, en palabras sencillas

Una bomba de calor no hace calor quemando algo. Mueve el calor de un lugar a otro, igual que su refrigerador saca el calor de adentro y lo echa a la cocina.

• En verano funciona como un aire central normal: saca el calor del aire de su casa y lo echa afuera.
• En invierno hace el mismo ciclo al revés. Hasta el aire frío de afuera tiene algo de calor. La unidad de afuera lo jala, un compresor aprieta el refrigerante para calentarlo más y el serpentín de adentro suelta ese calor en su casa.

Una pieza llamada válvula de inversión cambia el sistema entre calor y frío. Como mueve calor en lugar de hacerlo, una bomba de calor puede entregar más energía de calor que la electricidad que usa. Por eso puede costar menos de usar que los calentadores eléctricos de zócalo o un furnace eléctrico.

Entre más frío hace afuera, hay menos calor que jalar y la bomba trabaja más. Las bombas viejas perdían mucha fuerza con el frío fuerte. Los modelos nuevos de velocidad variable y para clima frío guardan mucha más fuerza aun bajo cero. Ese cambio es la razón principal de que hoy tengan sentido en muchos lugares donde antes no.

Un sistema para toda la casa casi siempre tiene tres partes:

• Una unidad de afuera con el compresor, el serpentín exterior y un ventilador grande.
• Una unidad de adentro: un manejador de aire (air handler) conectado a los ductos, o una o más cabezas en la pared, el techo o el piso si el sistema no tiene ductos.
• Líneas de refrigerante, una manguera de drenaje para el agua que se condensa, y cables de control y de corriente que unen todo.

Reemplazo completo o sistema híbrido (dual-fuel)

• Reemplazo completo: la bomba de calor hace todo el calor y todo el frío. El furnace viejo se quita. Si hay respaldo, viene de resistencias eléctricas (heat strips) dentro del manejador de aire.
• Híbrido o dual-fuel: la bomba de calor hace casi todo el trabajo, y un furnace de gas o propano se queda y entra cuando hace mucho frío o cuando a esa temperatura el combustible sale más barato que la luz. El termostato o la tarjeta de control escoge cuál funciona.

El reemplazo completo tiene sentido si quiere dejar el combustible del todo, si su invierno es de templado a moderado, o si escoge una bomba de verdad para clima frío, del tamaño correcto para su clima más frío.

El híbrido tiene sentido si su furnace es bastante nuevo, si su invierno es muy frío, si la luz sale cara comparada con el gas, o si su panel eléctrico no aguanta fácilmente resistencias de respaldo grandes.

Pídale a cada contratista que le explique las dos opciones para su casa y que le diga a qué temperatura cambiaría de la bomba de calor al respaldo.

Con ductos, sin ductos (mini-split) o mixto

• Bomba de calor con ductos: la unidad de afuera se conecta a un manejador de aire adentro que empuja el aire por los ductos que ya tiene a cada cuarto. Es lo más común cuando la casa ya tiene ductos decentes de un furnace o un aire central.
• Mini-split sin ductos: la unidad de afuera se conecta a una o más cabezas en la pared o el techo. Cada cabeza calienta y enfría su propio cuarto o zona. Sirve muy bien en casas con caldera (boiler), calefacción de zócalo o sin ductos, y en ampliaciones, garajes convertidos en cuartos y áticos terminados.
• Mini-split de varias zonas: una unidad de afuera mueve varias cabezas. Ahorra espacio afuera, pero todas comparten un compresor, y a un cuarto chico le puede tocar una cabeza demasiado grande. Algunos contratistas prefieren varios sistemas de una sola zona.
• Mini-split con ductos cortos (slim-duct): manejadores de aire chicos escondidos en un clóset, el ático o el techo que sirven a unos pocos cuartos. Es un camino intermedio si no quiere cabezas en la pared de cada cuarto.
• Sistema mixto: muchas casas terminan con una bomba con ductos para casi toda la casa y una o dos cabezas sin ductos para los cuartos problema, como el cuarto encima del garaje.

Pregunte qué significa cada opción para la comodidad, el ruido, el cambio de filtros y el control de cada cuarto. Las cabezas sin ductos necesitan que les limpien el filtro más seguido.

Bombas de calor para clima frío

Si en su zona el invierno baja muy por debajo de cero (32 °F), las palabras "cold climate" (clima frío) importan más que casi cualquier otro dato.

ENERGY STAR tiene una designación de clima frío para bombas de calor de aire que mantienen buena eficiencia y fuerza de calefacción a bajas temperaturas. La organización NEEP (Northeast Energy Efficiency Partnerships) tiene una lista de bombas para clima frío con datos a varias temperaturas exteriores.

Qué buscar en la hoja de especificaciones:

• La capacidad de calefacción a baja temperatura exterior, no solo en el punto templado de la prueba.
• Qué tanto de su fuerza conserva cuando hace frío. Un número más alto quiere decir que la pierde menos.
• La eficiencia a baja temperatura, a veces dada como COP (coeficiente de rendimiento).
• La temperatura exterior más baja a la que el equipo está diseñado para seguir funcionando.
• El método de descongelar y el calentador de la base (base-pan heater), que evita que se junte hielo en el fondo.

Pídale al contratista que le muestre en una gráfica dónde se cruza la línea de fuerza de la bomba con la línea de pérdida de calor de su casa. Ese cruce se llama punto de equilibrio (balance point). Por debajo de esa temperatura, la bomba sola no alcanza y el respaldo tiene que ayudar. Un buen diseño pone ese punto lo bastante bajo para que el respaldo solo entre en los días más fríos.

Empiece por la casa: auditoría, aislamiento y sellado

Una bomba de calor rinde lo que rinde la casa. Ventanas con fugas, poco aislamiento en el ático y huecos alrededor de las vigas agregan carga. Eso quiere decir un equipo más grande, más caro y recibos más altos.

Antes de escoger el tamaño, piense en:

• Una evaluación de energía de la casa (energy audit) con prueba de puerta soplante (blower-door), que mide qué tan floja de aire está la casa.
• Sellar las fugas de aire en el piso del ático, la parte de arriba de las paredes, los hoyos de tubería y cables, y las vigas de borde (rim joists).
• Poner más aislamiento en el ático si tiene poco.
• Arreglar ductos que pasan por áticos calientes o espacios fríos debajo de la casa (crawlspace).

Hacer esto primero le puede permitir comprar una bomba más chica y tener los cuartos más parejos.

El tamaño correcto: el cálculo Manual J

Este es el paso que separa un buen trabajo de uno malo. Manual J es el método publicado por ACCA (Air Conditioning Contractors of America) para calcular cuánto calor y frío necesita de verdad una casa. Toma en cuenta la temperatura de diseño de su zona, el aislamiento de paredes y ático, el tamaño y la dirección de las ventanas, las fugas de aire, dónde están los ductos y cuántas personas viven ahí.

Por qué importa:

• Un equipo demasiado grande prende y apaga muy seguido. Eso gasta piezas, se siente con corrientes de aire y saca mal la humedad en verano.
• Un equipo demasiado chico trabaja sin parar en el clima extremo y se apoya demasiado en el respaldo.
• El furnace y el aire viejos muchas veces eran demasiado grandes. Copiar el tonelaje viejo repite el error viejo.

Un Manual J de verdad es un reporte por escrito, casi siempre hecho con un programa, con números cuarto por cuarto. Pídaselo a cada contratista. Uno que calcula el tamaño solo por los pies cuadrados o mirando la placa vieja está adivinando. Si tiene recibos pasados, compártalos.

Escoger el equipo (Manual S) y revisar los ductos (Manual D)

Manual S es el método de ACCA para escoger un equipo que cumpla con la carga del Manual J en las condiciones de diseño de su zona. Evita que le vendan una unidad que se ve bien en el folleto pero no da suficiente calor en una noche fría ni saca suficiente humedad en un día bochornoso. Pídale al contratista que le muestre la capacidad de calefacción del equipo propuesto a la temperatura de diseño de invierno de su zona.

Manual D es el método de ACCA para diseñar ductos, para que cada cuarto reciba el aire correcto con una velocidad y un ruido razonables. El aire de una bomba de calor en invierno se siente tibio, no caliente como el de un furnace de gas, así que el buen flujo a cada cuarto importa todavía más.

Pida que el contratista revise:

• La presión estática, que muestra si los ductos son muy chicos o están tapados. Si es alta, el ventilador trabaja más y hace más ruido.
• Fugas en los ductos, sobre todo en áticos, crawlspaces y garajes. Sellarlas con masilla (mastic) o cinta aprobada ayuda a la comodidad y la eficiencia.
• El aire de retorno. Muchas casas viejas tienen muy pocos retornos.
• El aislamiento de los ductos que pasan fuera del espacio con calefacción.
• El flujo de aire cuarto por cuarto después de instalar.

A veces basta con arreglar algunos ductos o agregar un retorno. A veces los ductos están tan mal que un sistema sin ductos es mejor plan.

Cómo leer las etiquetas: SEER2, EER2 y HSPF2

Desde 2023, las etiquetas de calefacción y aire en EE. UU. usan pruebas federales nuevas, y los números llevan un "2" al final. No se pueden comparar directo con los números SEER y HSPF viejos de su equipo actual. Compare números nuevos con números nuevos.

• SEER2: eficiencia para enfriar durante una temporada normal de calor. Más alto es mejor.
• EER2: eficiencia para enfriar en una sola condición de mucho calor. Importa más en climas muy calientes.
• HSPF2: eficiencia para calentar durante una temporada normal de frío. Más alto es mejor. Para un reemplazo completo en zona fría, el HSPF2 y los datos de clima frío importan más que el SEER2.

El Departamento de Energía de EE. UU. fija los mínimos de eficiencia, y cambian según la región del país. Las etiquetas son para un sistema que hace juego: una unidad de afuera, una de adentro y a veces un furnace o manejador de aire específicos. Una buena unidad de afuera con el serpentín de adentro equivocado puede no dar el número de la etiqueta.

El certificado AHRI y los sistemas que hacen juego

AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute) tiene un programa de certificación y un directorio público donde puede buscar las calificaciones de combinaciones exactas de equipo.

Pídale a cada contratista el número de referencia AHRI de la combinación exacta que le está cotizando. Con ese número usted puede:

• Revisar usted mismo el SEER2, EER2, HSPF2 y la capacidad.
• Comparar dos cotizaciones en igualdad.
• Darle el certificado a cualquier programa de reembolso o de la compañía de luz que lo pida.

Si dos cotizaciones tienen números de modelo distintos, búsquelos los dos. Un cambio chico en el modelo de adentro puede cambiar las calificaciones.

Una velocidad, dos etapas o velocidad variable

• Una sola etapa: trabaja a todo o se apaga. Cuesta menos al principio, pero prende y apaga más y se puede sentir menos parejo.
• Dos etapas: tiene un nivel alto y uno bajo. Casi siempre trabaja en bajo, que es más silencioso y mejor para la humedad.
• Velocidad variable (inverter): sube o baja de poco a poco según lo que necesita la casa. Suele ser la más silenciosa, pareja y eficiente, y casi siempre la mejor con frío. Tiene más electrónica, y algunas necesitan el termostato o control de la misma marca para rendir al máximo.

Para un reemplazo completo en clima frío o mixto, la mayoría de los programas de eficiencia y muchos contratistas prefieren equipos de velocidad variable.

Refrigerantes: el cambio a R-454B y R-32

El refrigerante es el líquido que lleva el calor por el ciclo. La Agencia de Protección Ambiental (EPA), bajo una ley federal llamada AIM Act, ha ido alejando los aires y bombas de calor residenciales nuevos de refrigerantes como el R-410A, que calientan mucho el planeta. Hoy la mayoría de los sistemas nuevos usan:

• R-454B, que usan muchos fabricantes de sistemas con ductos.
• R-32, común en mini-splits y en algunos sistemas con ductos.

Los dos son refrigerantes "A2L": de baja toxicidad y un poco inflamables. Los equipos hechos para ellos traen sensores de fugas y controles que prenden el ventilador si detectan una fuga. Los instaladores necesitan capacitación y herramientas especiales, y los códigos locales ya los cubren.

Qué quiere decir para usted:

• Equipo nuevo y equipo viejo no se mezclan. Casi nunca se puede poner una unidad de afuera A2L con un serpentín de adentro viejo de R-410A. Cuente con que se cambia también el serpentín o el manejador de aire.
• Las líneas de refrigerante viejas a veces se pueden reusar y a veces no. Pregunte si las van a lavar, probar o cambiar, y por qué.
• El refrigerante viejo se tiene que recuperar, no soltar al aire. Las reglas de la Sección 608 de la EPA cubren la certificación de técnicos y el manejo de refrigerantes.
• Pregunte cómo funciona la detección de fugas del sistema nuevo y qué hacer si suena la alarma.

Panel eléctrico y circuitos

Un reemplazo completo también es un proyecto eléctrico. La unidad de afuera necesita su propio circuito y un interruptor de desconexión cerca. Si el manejador de aire tiene resistencias de respaldo, esas necesitan su propio circuito grande, o varios. Quitar un furnace de gas libera un circuito chico, pero las resistencias nuevas muchas veces piden mucho más.

Preguntas para resolver temprano:

• ¿Su panel tiene capacidad y espacios libres para los circuitos nuevos? Un electricista con licencia puede tener que hacer un cálculo de carga según el Código Eléctrico Nacional (NFPA 70).
• ¿Va a necesitar un panel más grande o un servicio nuevo de la compañía de luz? Eso puede agregar tiempo, permisos y una cita con la compañía.
• ¿También piensa poner un cargador de carro eléctrico, una estufa de inducción, un calentador de agua con bomba de calor, o paneles solares y batería? Planee todas las cargas juntas para no cambiar el panel dos veces.
• Si tiene un generador fijo, ¿puede mover la bomba de calor? Las de velocidad variable suelen arrancar más suave, pero las resistencias de respaldo pueden ser demasiado para el generador.

Algunas casas evitan cambiar el panel con un respaldo más chico, con aparatos que manejan la carga o con un sistema híbrido. Pida las ventajas y desventajas por escrito.

Calor de respaldo y calor auxiliar

La mayoría de las bombas con ductos traen, o pueden llevar, resistencias eléctricas en el manejador de aire. Hay dos nombres:

• Calor auxiliar (auxiliary heat): trabaja junto con la bomba cuando la bomba no alcanza, o mientras se descongela.
• Calor de emergencia (emergency heat): trabaja en lugar de la bomba si la bomba falla.

Las resistencias funcionan, pero gastan mucha más luz que la bomba de calor. Un sistema mal configurado que se apoya en ellas puede darle un susto con el recibo de invierno.

Pregunte:

• ¿Cuánto respaldo van a instalar y por qué ese tamaño?
• ¿A qué temperatura de afuera, o en qué condiciones, va a prender?
• ¿El termostato va a bloquear las resistencias arriba de cierta temperatura exterior?
• ¿Cómo voy a saber cuándo está funcionando el respaldo?
• En un sistema híbrido, ¿a qué temperatura entra el furnace?

Los mini-splits sin ductos casi nunca traen respaldo. Si uno es su única calefacción en una zona fría, hable de un plan para un apagón o una falla en pleno frío.

Termostatos y controles

• Las bombas de calor necesitan un termostato que entienda bombas de calor, incluida la válvula de inversión y la etapa de calor auxiliar.
• Muchos sistemas de velocidad variable funcionan mejor con el control de la misma marca. Un termostato inteligente genérico puede hacer que el sistema solo trabaje en unas pocas velocidades fijas.
• Bajar mucho la temperatura en la noche puede salir al revés: subirla mucho en la mañana puede prender el respaldo. Muchos termostatos para bombas de calor tienen una recuperación inteligente. Pregunte cómo le recomiendan programar los horarios.
• Un sensor de temperatura exterior ayuda al control a decidir cuándo usar el respaldo.
• Los mini-splits casi siempre traen control remoto, y muchos tienen Wi-Fi o control de pared.

Humedad, filtros y aire de adentro

• Una bomba del tamaño correcto seca bien el aire en verano. Una demasiado grande enfría rápido y deja la casa pegajosa.
• Pregunte por el tamaño y tipo de filtro. Un gabinete de filtro más grande con filtro más grueso puede limpiar mejor el aire sin ahogar el flujo.
• En climas húmedos, pregunte por la función de deshumidificar o por un deshumidificador aparte. En climas secos, algunas familias agregan un humidificador; pregunte si es compatible.
• Quitar un furnace de gas quita una fuente de combustión dentro de la casa. Aun así necesita alarmas de humo y de monóxido de carbono que funcionen si tiene otros aparatos que queman combustible o un garaje pegado a la casa.

La unidad de afuera: lugar, ruido, nieve y drenaje

• Espacio: respete la distancia que pide el fabricante desde paredes, cercas, plantas y otras unidades para que pase el aire.
• Nieve y hielo: donde neva, la unidad debe ir en una base o soporte de pared más alto que la nieve normal, lejos de donde gotea el techo, con espacio para que el agua del descongelado drene y se congele sin tapar el serpentín.
• Ruido: las de velocidad variable pueden ser silenciosas, pero importa si queda junto a la ventana de una recámara o el patio del vecino. Algunos pueblos tienen reglas de ruido o de distancia.
• Inundación y tormentas: súbala por encima de donde se podría inundar, y asegúrela en zonas de vientos fuertes.
• Ruta de las líneas: entre más cortas y limpias las líneas de refrigerante, mejor. Pregunte cómo las van a cubrir y proteger del sol y de animales.

Permisos, códigos e inspecciones

En la mayoría de los lugares se necesita un permiso mecánico para cambiar el equipo de calefacción y aire, y muchas veces un permiso eléctrico para circuitos nuevos o un cambio de panel. Quitar un furnace de gas puede incluir tapar la línea de gas correctamente, y quitar un tanque de aceite tiene sus propias reglas.

• Pregunte quién saca los permisos. En la mayoría de los lugares debe ser el contratista con licencia, no usted.
• Pregunte si la inspección incluye el sistema de refrigerante, el trabajo eléctrico y los cambios en los ductos.
• Guarde copias del permiso y de la inspección final para sus registros y para cuando venda la casa.
• Saltarse los permisos puede causar problemas con el seguro, los reembolsos y la venta de la casa.

Reembolsos, créditos de impuestos y programas de la compañía de luz

Los incentivos para bombas de calor cambian seguido. Tome todo esto como punto de partida y revise la fuente oficial antes de firmar.

• Créditos federales de impuestos: la página del IRS del crédito por mejoras de eficiencia energética en el hogar (Energy Efficient Home Improvement Credit), que cubría bombas de calor que calificaban, dice que el crédito aplica a equipos puestos en servicio hasta el 31 de diciembre de 2025. Revise la página del IRS antes de contar con cualquier crédito federal para una instalación posterior. Los detalles del Formulario 5695 también están en el IRS.
• Reembolsos de energía de los estados: los programas Home Energy Rebates del Departamento de Energía los manejan los estados; la disponibilidad, las fechas y las reglas de ingresos cambian. Pregunte en la oficina de energía de su estado qué está abierto ahora.
• Reembolsos de la compañía de luz: muchas compañías dan reembolsos, tarifas especiales para bombas de calor o financiamiento. Pregunte directo, y revise el buscador de reembolsos de ENERGY STAR.
• Reglas de los programas: muchos piden un nivel de eficiencia, un certificado AHRI, un cálculo de carga, un contratista participante o aprobación antes de instalar. Conozca las reglas antes de firmar el contrato, no después.

No deje que un vendedor le prometa un reembolso o una cantidad de impuestos que usted no pueda comprobar en una página oficial. Pida por escrito cualquier promesa de incentivo, con el nombre del programa. Un profesional de impuestos le puede decir cómo aplica un crédito a su declaración.

Qué sube o baja el costo (no es una cotización)

Pasos USA, igual que la guía en inglés, no publica precios inventados. Estas son las cosas que mueven el precio:

• Diseño con ductos, sin ductos o mixto, y cuántas zonas o cabezas.
• Equipo normal, de velocidad variable o para clima frío.
• El tamaño según el Manual J, que puede ser más chico o más grande que el equipo viejo.
• Arreglos de ductos, retornos nuevos, sellado, aislamiento o un rediseño completo.
• Líneas de refrigerante nuevas o reusar y lavar las viejas.
• Trabajo eléctrico: circuitos nuevos, desconexiones y cualquier cambio de panel o de servicio.
• El tamaño del respaldo, o dejar un furnace para un sistema híbrido.
• Quitar el furnace viejo, tapar el gas, quitar un tanque de aceite o deshacerse del equipo viejo.
• El termostato o control.
• Bases, soportes de pared, plataformas y protección contra nieve o inundación.
• Permisos, inspecciones y trabajo de la compañía de luz.
• Áticos, crawlspaces o clósets apretados que hacen más difícil el trabajo.
• Registro de la garantía y cualquier garantía extendida de mano de obra.

Pida por lo menos dos o tres cotizaciones por escrito con el mismo alcance. Pida a cada uno los números de modelo, el número de referencia AHRI, el resultado del Manual J y cada punto de esta lista.

Cómo escoger contratista: preguntas para hacer

1. ¿Tiene licencia y seguro en este estado para trabajos de HVAC? ¿Me enseña el número de licencia?
2. ¿Va a hacer un cálculo Manual J y me da el reporte? ¿Va a seguir el Manual S y revisar mis ductos con los métodos del Manual D?
3. ¿Cuál es el número de referencia AHRI del sistema exacto que me cotiza?
4. ¿Cómo rinde esta unidad a nuestra temperatura de diseño de invierno? ¿Dónde queda el punto de equilibrio?
5. ¿Cuánto respaldo va a instalar y cómo se va a controlar?
6. ¿Va a medir la presión estática y el flujo de aire antes y después?
7. ¿Va a cambiar o reusar las líneas de refrigerante, y por qué?
8. ¿Sus técnicos están capacitados en refrigerantes A2L?
9. ¿Necesito cambiar el panel eléctrico? ¿Quién hace el trabajo eléctrico y los permisos?
10. ¿Qué termostato o control va a poner, y va a mover el sistema a toda su velocidad variable?
11. ¿Quién saca los permisos y programa las inspecciones?
12. ¿Qué cubre la garantía del fabricante y qué garantía de mano de obra da usted? ¿Va a registrar el equipo?
13. ¿En qué reembolsos o programas de la compañía de luz participa, y qué papeles me va a dar?
14. ¿Me da referencias de casas como la mía, en este clima?

Señales de alerta: calcular el tamaño solo por los pies cuadrados, no hacer cálculo de carga, negarse a dar números de modelo, presionarlo para firmar el mismo día, prometer reembolsos o cantidades de impuestos que usted no puede comprobar, y una cotización que no menciona ductos, trabajo eléctrico ni permisos.

Una cotización más alta que incluye arreglos de ductos, un cálculo de carga real y una puesta en marcha bien hecha puede ser mejor negocio a 15 años.

Cómo es el día de la instalación

1. Protegen los pisos y abren un camino para el equipo.
2. Recuperan el refrigerante del sistema viejo, cortan la corriente y tapan la línea de gas si se va el furnace.
3. Quitan la unidad de afuera vieja, el serpentín de adentro y el furnace o manejador de aire.
4. Ponen la unidad de afuera nueva en su base, soporte o plataforma, y el manejador de aire nuevo.
5. Hacen los cambios de ductos: conexiones, sellado, retornos nuevos o arreglos.
6. Instalan o lavan las líneas de refrigerante, hacen las conexiones, y ponen el drenaje y cualquier interruptor de seguridad.
7. Prueban las líneas con nitrógeno a presión para encontrar fugas.
8. Hacen un vacío profundo para sacar aire y humedad, y revisan que se mantenga.
9. Terminan el trabajo eléctrico: circuitos, desconexión, cables del respaldo y del termostato.
10. Sueltan o agregan refrigerante según pide el fabricante para el largo de las líneas.
11. Arrancan, prueban y configuran los controles.

Muchos cambios con ductos toman de uno a pocos días. Los mini-splits dependen de cuántas cabezas lleven. Un cambio de panel, un rediseño de ductos o trabajo de la compañía de luz pueden agregar días o semanas antes de instalar.

La puesta en marcha: cómo saber que quedó bien

La puesta en marcha (commissioning) es la lista que comprueba que el sistema se instaló y se ajustó como quiere el fabricante. Ahí es donde muchos trabajos recortan. Pida un reporte de arranque por escrito que muestre:

• El nivel de vacío que alcanzaron y cuánto tiempo se mantuvo.
• La carga de refrigerante revisada con el método del fabricante (subcooling o superheat), no a ojo.
• La presión estática en los ductos y el flujo de aire en el manejador.
• La temperatura del aire que sale y del que regresa, en calor y en frío.
• Lecturas eléctricas de la unidad de afuera y del respaldo.
• La configuración del termostato o control, incluido el bloqueo del respaldo y cualquier temperatura límite.
• La prueba del drenaje y del interruptor de seguridad.
• La prueba del sensor de fugas de refrigerante, si el sistema lo tiene.
• La revisión del flujo de aire cuarto por cuarto, si la hicieron.

No haga el último pago hasta tener este reporte, la aprobación del permiso o la fecha de inspección, y el registro de la garantía.

Las primeras semanas: qué es normal

• Aire tibio, no caliente, en invierno. Se siente más fresco en la mano que el de un furnace de gas, aunque la casa esté caliente.
• Funciona por ratos largos y parejos. Las de velocidad variable están hechas para trabajar más tiempo a baja velocidad.
• Ciclos de descongelado. Con frío húmedo, la unidad de afuera deja de calentar unos minutos para derretir el hielo. Puede ver vapor y oír un soplido. Es normal.
• Agua y hielo debajo de la unidad de afuera. El agua del descongelado tiene que ir a algún lado. Mantenga libre el camino del drenaje.
• Algo de ruido de la unidad de afuera al arrancar o al descongelar.

Llame al contratista si el respaldo funciona todo el tiempo con clima templado, si la casa no mantiene la temperatura, si la unidad de afuera queda enterrada en hielo que no se quita, o si suena una alarma de fuga.

Mantenimiento y los primeros años

• Cambie o limpie los filtros a tiempo. Las cabezas sin ductos casi siempre necesitan limpieza más seguido.
• Mantenga la unidad de afuera libre de hojas, nieve, pasto cortado y plantas.
• Mantenga el drenaje corriendo. Un drenaje tapado puede apagar el sistema o gotear agua.
• Programe el mantenimiento profesional que piden el fabricante y su garantía. Pregunte qué incluye la visita.
• Vigile sus recibos el primer año completo y compare los meses de frío con lo que calculó el contratista.
• Revise cuánto usa el respaldo. Muchos controles inteligentes lo muestran.
• Registre el equipo con el fabricante si el contratista no lo hizo. Muchas garantías lo piden dentro de cierto tiempo.
• Guarde juntos el certificado AHRI, el reporte de arranque, el permiso, los papeles de garantía y los números de modelo y serie.

Errores comunes que revientan el presupuesto

• Calcular el tamaño por el tonelaje del equipo viejo en lugar de un Manual J.
• No revisar los ductos y luego culpar a la bomba de calor por los cuartos disparejos.
• Comprar una unidad que no es para clima frío en una zona fría y pagar resistencias todo el invierno.
• Poner un termostato inteligente genérico en un sistema de velocidad variable que necesita su propio control.
• Descubrir que hace falta un panel nuevo después de firmar el contrato.
• Contar con un reembolso o crédito de impuestos que ya terminó o para el que el trabajo no califica.
• No sellar ni aislar, cuando eso habría permitido un equipo más chico.
• Pagar todo antes del reporte de arranque y la inspección.
• Bajar mucho el termostato cada noche y prender el respaldo cada mañana.

Qué llevar a la primera cita

• Doce meses o más de recibos de luz y de combustible, si los tiene.
• Los números de modelo y de serie del furnace, el aire y el termostato que tiene ahora.
• Una lista de los cuartos que están muy calientes, muy fríos, con mucho polvo o muy húmedos.
• Cualquier resultado de auditoría de energía o de prueba de puerta soplante.
• El tamaño del interruptor principal de su panel eléctrico y una foto de la etiqueta del panel.
• Planes para cargador de carro eléctrico, paneles solares, batería, generador u otras cargas eléctricas grandes.
• Dónde sí y dónde no aceptaría una unidad de afuera o cabezas adentro.

Fuentes

• Guía original en inglés: Notice Nearby — Heat Pump HVAC Full Replacement
• ENERGY STAR — Bombas de calor de aire (en inglés)
• ENERGY STAR — Calefacción y aire sin ductos (en inglés)
• ENERGY STAR — Termostatos inteligentes (en inglés)
• ENERGY STAR — Resumen de créditos federales de impuestos (en inglés)
• ENERGY STAR — Buscador de reembolsos (en inglés)
• IRS — Crédito por mejoras de eficiencia energética en el hogar (en inglés)
• IRS — Formulario 5695 (en inglés)
• Departamento de Energía — Programas Home Energy Rebates (en inglés)
• Departamento de Energía — Normas de eficiencia de aparatos y equipos (en inglés)
• AHRI — Directorio de equipos certificados (en inglés)
• AHRI (en inglés)
• ACCA — Manual J (en inglés)
• ACCA — Manual S (en inglés)
• ACCA — Manual D (en inglés)
• NEEP — Lista de bombas de calor para clima frío (en inglés)
• EPA — Transición de refrigerantes (en inglés)
• EPA — Sección 608, manejo de refrigerantes (en inglés)
• EPA — Programa SNAP (en inglés)
• EPA — Calidad del aire interior (en inglés)
• NFPA 70 — Código Eléctrico Nacional (en inglés)
• ASHRAE (en inglés)
• Carrier (fabricante, en inglés)
• Trane (fabricante, en inglés)
• Lennox (fabricante, en inglés)
• Daikin Comfort (fabricante, en inglés)
• Mitsubishi Electric (fabricante, en inglés)
• Fujitsu General (fabricante, en inglés)
• Bosch Home Comfort (fabricante, en inglés)
• Rheem (fabricante, en inglés)
• Goodman (fabricante, en inglés)

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